Фурсьют. Делаем голову из поролона

Сегодня я хочу поделиться с вами секретами изготовления моего фурсьюта. Не скажу, что он получился идеальным, но ведь всегда можно сделать что-то лучше взяв за основу уже существующий опыт. Сразу отмечу, что сам костюм был достаточно прост и представлял собой меховой комбинезон. Поэтому заострю своё внимание на процессе создания головы.

Опережая вопросы – отмечу, что косплей делался по игре Okami, персонаж Oki.

И так приступим. Первым о чём стоит задуматься при изготовлении фурсьюта – это технология и материалы. Есть несколько техник, среди них изготовление головы на основе жёсткой сетки, из различных пен и даже из проволоки. Но самым приемлемым, на мой взгляд, стал способ изготовление маски из поролона. Почему? Потому что косплей и без того затратное хобби, а поролон доступен и по мимо маски используется и в других частях костюма. К тому же сама технология достаточно проста.

Что нам понадобится… Для начала огромный рулон поролона, толщиной сантиметра 4-6. Строительный нож с десятком сменных лезвий и огромное количество горячего клея. Ну, ещё терпение и мазь от ожогов. Что до покрытия – то закупайтесь необходимым вам искусственным мехом и небольшим количеством искусственной кожи.

Результат моих стараний вы можете видеть на фотографии ниже. Помимо всего описанного ниже я вставил в голову слепленную челюсть. Использовал для неё керопласт, акрил и самый обычный лак.

За продолжением прошу под кат.

Для начала нам понадобится основа. Разогреваем клей и нарезаем поролон на нужные нам полоски. Затем формируем основу. Подправляем и сглаживаем углы при помощи ножа, и когда форма будет вас устраивать, закрываем боковые дырки и снова сглаживаем ножом.








В общем-то в это и весь секрет. Просто надо вырезать необходимые вам куски поролона, формировать из них нужные детали ножом и продолжать приклеивать их к голове. Вот немного фотографий уже готовой к покрытию мехом маски




Что до покрытия – то тут я порекомендую вам сделать сначала разметку маркером прямо по поролону. Затем не особо заморачиваясь с выкройками приклеивайте куски меха и подрезайте всё лишнее. Только следите, чтобы мех лежал в одну сторону и старайтесь раздвигать ворсинке на линии отреза, чтобы на стыках мех не был коротким. Что касается глаз – то в моём случае это была обычная сетка, из которой шьют подъюбники. Сначала я хотел использовать красную, но затем заменил на чёрную.






Различные детали из кожи тоже делаются без особых усилий. Достаточно всего лишь сформировать поролоновую деталь и вооружившись скотчем обклеить её до приобретения нужной формы. Затем аккуратно разрезайте скотч до такого состояния, чтобы он превратился в плоскость – и ваша выкройка готова. На фотографиях это проиллюстрировано, хоть и не так уж понятно.


Собственно, на этом всё. Вот вам финальная фоточка конечного результата.


Успехов вам в крафте,
ваша редакция.

Автор: Знаете автора?
Источник: Знаете источник?
Дата публикации: 17 Dec 2015
Теги: голова, горячий клей, мех, поролон, фурсьют,

Эта статья об основных видах фурсьютов, нюансах их исполнения, ношения и разных ошибках восприятия.

Сьюти персонаж

Вы уже знаете, что такое фурсьют и для чего он нужен?
А вы знаете, что сьюты разделяются по видам и типам пошива и носки?

Вступление

Очень часто мастера встречаются с такими заказчиками, которые совершенно не представляют, что фурсьюты бывают разными по стилю исполнения и типажу. Они где-то видели картинки и фотографии, примерно понимают, что мастер вроде как «сьютный», значит может сделать что угодно, стоит лишь фотку показать или рефку свою, ан нет не все так просто, как казалось бы. А потом еще вопросы относительно цен, запчастей, материалов, времени…

В этот момент происходит столкновение понятий, недопонимания, обмен странным опытом в гуглинге и прочей деятельностью.

Окажу небольшую помощь и расскажу кратко и емко про каждый вид мехового костюма.

Фурсьюты (виды и типы)

Три важных поправки и уточнялки, о которых я скажу в самом начале и которые раскрою по ходу текста:

  1. Разновидности фурсьютов не различаются только глазами! Это аксиома. Нюансов великое множество! Порой они не заметны несведущему в теме.
  2. Палитра вашего персонажа не влияет на видовую принадлежность сьюта! Спарклы не становятся автоматически мультяшками, а естественные окрасы — не являются гарантией реалистичного исполнения. Листайте примеры, чтобы понять)
  3. Если мастер опирается на ваш референс при создании — он все равно будет работать в своем стиле, поэтому постарайтесь узнать заранее, как будет выглядеть ваш зверь в нужном стиле. Проще и быстрее обсудить это с соответствующим художником, нежели нервировать мастера сьютов по поводу недопонимания несоответствия каких-то деталей изначальному рисунку. (особенно это касается рефов на клетчатых листах :`D)
  4. Продумать заранее, как вы будете носить и применять сьют — может существенно облегчить задачу мастеру и обеспечить вам удобное использование.

Виды фурсьютов

Виды и типы фурсьютов

Итак, сперва мы разберем основные виды фурсьютов.

Вид первый ? «Реалистик»

Реалистик сьют простым языком — это тот, который полностью повторяет анатомические нюансы животного, по которому он делается. Смотря на такой сьют можно смело сказать, что он «как живой/как из фильма про оборотней». И верно, реалистичный костюм может немного пугать, но в том и «фишка» его образа. Искусные мастера создают таких зверей, эмоции у которых граничат одновременно со звериными и человеческими, но эмоции эти едва уловимы и более глубоки, от чего многие недолюбливают и боятся реалистиков. Они задумчивы, хмуры, свирепы, загадочны, их эмоции могут меняться от незначительного наклона головы или ракурса обзора. И тем самым они становятся еще более непонятными и «жуткими».

Виды реалистик-фурсьютов

Исполнение реалистиков — очень сложная задача. От мастера требуется знание мельчайших подробностей анатомии нужного зверя, воспроизводимых на должном уровне. Из-за этого видовая принадлежность всегда с легкостью угадывается. При работе с мехом используется кропотливая аэрография и аккуратная стрижка, ведь шерсть животного — дело многослойное и уникальное по своей структуре. Глаза, нос, зубы, уши, лапы и хвосты — ко всему нужно отнестись с должным вниманием, создать нужный рельеф, текстуру и форму. В конечном итоге создание реалистик сьюта — самый долгий процесс.

Вид второй ? «Полуреалистик»

На тонкой грани между реалистиком и мультяшкой стоят полуреалистики. Чем они резко отличны от первого вида? Допустимой анатомической деформацией. Она как правило небольшая, но ее хватает, чтобы сьют начал показывать новый спектр эмоций — более явный и нестандартный для обычного зверя.

Виды полу-реалистик-фурсьютов

Детали типа глаз, носа, ушей, лап и прочего могут быть немного крупнее или меньше, чем у оригинала. Мастер, однако, все еще должен внимательно следить за соблюдением основных явных пропорций нужного зверя, использовать технику прокраски аэрографом, кропотливый анатомичный пошив, стрижку и прочие долгостройные техники, чтобы сьют выглядел на выходе максимально «живым» для восприятия, хоть и более упрощенным и «мягким» для восприятия.

Вид третий ? «Мультяшка»

Исходя из названия мы смело можем резюмировать этот образ как «Будто вышедший из мультика». Как выглядит стандарт мультяшка? У них крупные эмоциональные мордашки, большие глаза, носы, лапки-подушки. Общие формы — округлые и упрощенные, без четкого рельефа. При этом здесь уже не всегда можно отличить один вид зверя от другого, особенно, если у них есть много схожих черт. Все зависит от авторского умения. На одной «базе» может делаться и волк, и медведь, и дракон — отличаться будут только какие-то явные детали внешности, хоть и не все сразу смогут их различить.

Виды мультяшек-фурсьютов

Сьюты чаще всего шьются без подкраски или с самым минимальным тонированием, не всегда стригутся по форме. Образы мультяшек всегда напоминают большие мягкие игрушки.
По времени создания — варьируется от нескольких дней, до месяцев в зависимости от персонажа и мастера. При этом стиль исполнения мультяшек — самая многогранная тема подобных сьютов. В большинстве своем у каждого мастера выделяется свой стиль исполнения основ — тут допустима полная деформация, гипертрофированность, повтор стиля популярных мультфильмов и т.д.

Вид четвертый ? «Кемоно»

Простым языком — это японские анимешные фурри. У кемоно сьютов особый канон создания и анатомии. Они максимально округлы и милы, похожи на гигантских чиби/лоли зверяток. У них допускается анатомическая деформация, увеличение отдельных частей, но без резких острых на вид деталей. Как правило у кемоно уплощенные короткие мордочки, большие лапы, широкие бедра. Визитная карточка кемоно сьютов — большие анимешные глаза, маленький рот и нос. Часто у таких персонажей есть сложные прически и милые аксессуары.

Виды Кемоно-фурсьютов

С видовой принадлежностью здесь все гораздо жестче, чем даже с мультяшками. Почти все кемоно «на одно лицо» — так тигр будет похож на собаку, медведь на овцу. Только специфические детали внешности могут помочь в определении вида, и то не всегда. Работа над таким сьютом требует от матера кропотливого похода к «лицу» персонажа и основной формой тела, чтобы оно при всей своей округлости оставалось максимально выразительным. В плане окраса такие сьюты можно считать частным видом «мультяшки» — их также мало красят, зато часто коротко стригут, чтобы добиться нужного уровня «плюшевости».

Анатомия фурсьютов

Ну как, уже появились путаные мысли и вопросы?)

Теперь, когда вы знаете самые основные типажи сьютов, пора разобраться в видах их запчастей, чтобы носить было удобно, а выглядело это настолько мило насколько вам нужно)

Персонаж Сьюти, типы фурсьютов

Среди фулльных сьютов (в которых вы помещаетесь целиком) выделяют три вида, вне зависимости от стиля исполнения.

  1. Фулл сьют с диги лапами/наращиванием мускулатуры/объема — отличен анатомической проработкой задних лап и прочих частей тела в разных техниках, но по итогу получается имитация изгиба лапы зверя/мускулы/гипертрофированность лап и тд. (при добавлении еще пары лап для тавра ? все равно считается фулом)

Фул-фурсьют, диги-лапы

2. Фулл сьют с прямыми лапами/конечностями — комбез в этом виде максимально простой и прямой, без нашива мускулатуры, без дополнительных пяток. Чаще такой тип фулла используется у «мультяшек» за ненужностью сложной анатомии.

Фул-фурсьют, прямые лапы (классический)

3. Квадро сьют — фурсьют особой конструкции, где животное стоит на всех четырех лапах. Самый неудобный для носки сьют, но при этом при должном исполнении может быть весьма эффектен. Может выполняться в любом стиле, но чаще используется реализм.

Квадсьюты

Примечание редакции: квадсьюты, таврсьюты и т.д. не относятся к классическому фурри-фэндому, являются отдельным узким направлением и показаны в статье в качестве примера.

Комплектация фурстьютов

Помимо носки сьюта целиком, бывают варианты, когда какие-то части можно заменять одеждой или вовсе изначально заказать неполный фурсьют.

Выделяется несколько видов данного разделения.

Персонаж Сьюти, комплектация фурсьютов (Полуфул?, Фулл партиал, Партиал, Мини партиал)

Полуфул? — чаще всего это тот же фулл, но без «верха». Предполагается ношение верхней одежды или накидки.

Фулл партиал — это сьют без «середины». Конечности максимально длинные, чтобы одевать под короткие штаны и майку.

Партиал — стандарт это короткие перчатки и лапы, хвост на креплении под пояс. Оптимальный для повседневной «прохладной» погоды.

Мини партиал — здесь есть только голова, перчатки и хвост (иногда и хвост убирается). Самый компактный вариант, но не менее выразительный при должном внимании к образу и одежде.

Виды и типы фурсьютов (комплектация одежды)

Некоторые думают, что только фулл сьют является по настоящему законченным образом персонажа и партиал — это «версия для нищебродов». На самом деле это не так. Одежда, дополняющая персонажа может стать его неотъемлемой частью и персонаж «заиграет новыми красками», покажет себя с другой, более цивилизованной стороны. Плюс ко всему партиалы удобны, гораздо более транспортабельны и компактны.

Ну и напоследок я хочу показать вам еще кучку самых разнообразных образов во всех стилях и цветовых палитрах, которые покажут вам, что каждый персонаж может выглядеть круто, необычно и стильно)

«Учись у всех, не подражай никому!» — М.Горький

Как я шил свой фурсьют

Я написал эту страничку, потому что хочу поделиться своими знаниями. Не хочу никого обидеть, но большинство русских сайтов с инфой о конструкции фурсьютов напоминают мне «энциклопедию» из сказки про трёх поросят, где было всего три строчки — найди место, возьми кирпичи, строй домик. Кроме того, иногда я получаю письма от товарищей, которые даже не знают, что у меха есть направление ворса, но очень хотят сшить фурсьют. Вот я и решил не просто сделать костюм, но и описать весь процесс подробно и полностью. Описанное ниже показывает то, как я делаю фурсьюты, моё личное понимание этого дела. Надеюсь, мои труды пойдут хоть кому-то на пользу =)

Здесь я расскажу вам, как своими руками сделать костюм на моего второго костюма. На соседней страничке я упоминал, что процесс создания костюма состоит из 8 шагов. Но кое-что я пропущу, чтобы упростить создание фурсьюта, и расскажу только самое основное и нужное, чтобы не забивать вам голову лишней информацией. Зная основы, в остальном вы разберетесь сами.
Создать хороший фурсьют долго, но не так сложно. Главное — не сомневаться в том, что у вас все получится, а это уже половина успеха. Итак, приступаем!

Шаг первый. Прежде всего, я составляю творческий образ своего будущего костюма. При этом я учитываю реальный облик собаки и подстраиваю творческий образ костюма под свое телосложение .
Гармонично переплетайте вашу фантазию с реальным обликом того животного, костюм которого вы делаете. Полёт мечты — дело хорошее, но не увлекайтесь. А дополнительные части костюма (ошейник, футболка и т.п.) служат именно для того, чтобы подчеркнуть какие-то особенности образа вашего персонажа и дополнить его. Однако вернемся к моему костюму.
Костюм я сделаю из бежевого и белого меха. Молния будет спереди, так удобнее. Тело костюма (комбинезон + лапы) будет таким: грудь и живот я сделаю из белого меха, лапы и кончик хвоста тоже. Комбинезон в основном будет из бежевого меха, а нижние части рукавов и штанин будут белыми, чтобы внешне менее была заметна грань между белыми лапами и бежевым комбинезоном. Хвост сделаю слегка изогнутым.
Для удобства свой костюм я решил делать раздельным, т.е. лапы пришивать к комбинезону не буду. Лапы для рук я сделаю в виде перчаток (с четырьмя пальцами) и с подушечками. Лапы для ног будут иметь простую меховую подошву и подушечки.
Голова будет бежевой, кроме морды, скул, переносицы и части лба, с закрытой пастью. Скулы для красоты я сделаю выпуклыми. Способ обзора — классический, через глаза костюма. А сами глаза будут голубые, коричневые или просто черные, пока ещё не знаю. С размерами и формой ушей определюсь позже, но кажется, к костюму щенка больше подойдут уши висячие.

Примечание: преобладающий цвет меха в окраске костюма называется основным , т.е. основной мех моего костюма — бежевый. Именно основной мех имеет решающее значение при построении выкроек.

Второй шаг — наброски и эскизы. Рисую я из рук вон плохо, поэтому эти эскизы нарисовали для меня другие художники. Первый эскиз от Волфи-Гвоздя, остальные нарисовал Большой Дог, талантливый художник из Москвы.

Эти эскизы дали мне множество отличных новых идей, как сделать мой фурсьют лучше и оригинальнее, т.к. я не люблю повторять чужие костюмы. Кроме того, именно художники нашли в придуманном мною образе много новых приятных особенностей, которых сам я не заметил. Спасибо, друзья!

Читать также:  Как сделать коробку в форме сердца

Примечание: уметь рисовать — огромное преимущество для фурсьютера!

Третий шаг создания костюма. Теперь творческий образ моего костюма закончен, и я покупаю необходимые материалы, мех, ткань и синтепон. Чтобы сшить свой костюм, мне будет нужно:

  • 2,5 метра бежевого меха.
  • 1,5 метра белого меха.
  • отрезок черной кожи размером с альбомный лист (для носа и подушечек лап).
  • 0,5 метра подкладочной ткани (желательно темной).
  • 0,5 метра толстого мягкого синтепона (для создания объёма).
  • большой отрезок поролона (для головы фурсьюта).
  • белая потайная молния длиной 60см или 55см.

А также всё остальное: иголки, клеевой пистолет, нитки, ножницы, маркер, линейка, сантиметровая лента, булавки, клей обычный и термический, тонкий пластик (для глаз), нож и т.д.
Если у вас возник вопрос, как определить, сколько меха вам понадобится, то здесь все достаточно просто. Я могу сказать точно: на однотонный костюм для взрослого человека меха нужно 4,5м.
Бежевого меха мне понадобится 2,5 метра, т.к. в выкройках будут большие вырезы под вставки из белого меха, поэтому я смогу уместить все четыре основные части комбинезона в один ряд при ширине рулона меха 160см. Скажу так — смотрите далее.
С белым мехом тоже ничего сложного нет. Грудь, живот, нижние части рукавов и штанин моего костюма будут белыми, поэтому я замеряю расстояние от горла до паха. У меня это 75см, округляем это до 1м и добавляем ещё 0,5м, чтобы гарантированно хватило ещё на голову костюма и на лапы.
Итого: бежевого меха понадобится 2,5 метра, белого меха — 1,5м.

необходимые материалы

Теперь я знаю, сколько и чего мне надо купить. Но не менее важно правильно выбрать необходимые мех, ткань, синтепон и т.д. Начнём с покупки меха.
Мех надо покупать пушистый и густой , т.е. чем больше ворсинок на см 2 площади меха и чем ворсинки тоньше, тем лучше. Я делаю так: беру мех за пушистую сторону и отгибаю ворс. Если между ворсинками отчетлива видна ткань-основа искусственного меха, то лучше купить мех погуще. Если говорить про длину ворса, то для моего костюма идеально подходил коротковорсовый мех, и я купил «игрушечный» мех с ворсом около 10мм. Кроме того, обратите внимание на ширину рулона меха (самое лучшее 160см) — чем шире рулон, тем лучше. Никогда не покупайте мех сомнительного качества.
Синтепон должен быть толстый (примерно 10мм), обязательно ровный, плотный и мягкий .
Кроме плотного, толстый синтепон бывает ещё рыхлым, как вата, он дешевле и дает больше объёма, но такой синтепон использовать не стоит, т.к. он со временем он сожмется и станет намного тоньше.
Подкладочная ткань нужна для головы фурсьюта, чтобы сделать её удобнее. Ткань должна быть тонкой, прочной, легкой, не сыпаться на срезе, а также пропускать воздух. Обычно подкладочная ткань скользит, а нам понадобится ткань шероховатая. Всем этим свойствам соответствует подкладочная ткань «сетка», из которой шьют подклад для спортивной одежды. Подкладочную ткань желательно купить чёрного цвета, а ткань ярких цветов использовать не рекомендую — выглядит нелепо.
Не экономьте на нитках, они должны быть прочными и желательно такого цвета, который будет выделяться на фоне бежевого и белого меха. Например, белый мех с бежевым можно шить чёрными нитками. Знайте, что шить нитками того же цвета, что и мех, вредно для зрения и очень утомительно для глаз.
Кожа должна быть черной, прочной и мягкой, лучше добыть кожу натуральную, но сойдёт и кожзам.
Чуть не забыл про поролон! Он понадобится, чтобы сделать голову костюма. Поролон я купил толщиной 20мм, он тоже продаётся рулонами по 150см шириной, и мне нужен отрезок поролона длиной примерно 100см.
Ткань, мех и поролон аккуратно сверните и отложите пока в сторону, они понадобятся позже.

Примечание: Если бежевого меха я не найду, то вместо него мех желтый или светло-коричневый смотреться будет ничуть не хуже.

Шаг четвертый — строим выкройки комбинезона. Выкройками головы и лап займемся позже.
итак, как строить выкройки? Если вы не умеете делать это сами, то лучше просто обратитесь в ателье. В этот раз я решил не ломать себе голову над журналами по кройке и шитью, т.к. боялся допустить ошибку, и просто распечатал на принтере фотографию подходящего костюма щенка, похожего на мой. С этой фоткой пришёл в ателье и заказал выкройку комбинезона, который сидел бы на мне точно так же, как на этом человеке на фотографии. В ателье были порядком удивлены (если бы закройщица открыла глаза ещё шире, они бы просто выпали на пол) тем, что я задумал сшить, но выкройку комбинезона мне построили быстро и в срок.
Кстати, если говорить про «фигуру» фурсьюта, то я решил сшить комбинезон прямого покроя, т.е. что ширина такого комбинезона в груди, в талии и в бедрах одинакова. Комбинезоны прямого покроя достаточно удобные и свободные.

Примечание: если вы сами не можете правильно построить и подкорректировать выкройку, то обратитесь в ателье.

Шаг пятый — здесь предполагалось сшить прототип комбинезона костюма, чтобы проверить правильность выкроек. Но сейчас делать это не имеет смысла, т.к. выкройки комбинезона были построены профессиональной закройщицей и всё уже проверно за вас.
Самое главное место в комбинезоне — «шаговый» шов. Шаговым называется шов между штанин комбинезона. Дело в том, что в комбинезоне этот шов должен быть ниже на 5-10см, чем у обычных брюк. Когда вы в комбинезоне поднимаете вверх руки, приседаете на корточки или просто садитесь, то спинная часть комбинезона натягивается и шаговый шов едет вверх. Если шаговый шов расположен как в обычных брюках, то он просто упрется и ограничит ваши движения. А костюм не должен стеснять ваших движений. Не забывайте об этом важном моменте.
Внесённые мною изменения выкроек были мелкие, направленные в основном на пропорциональность комбинезона. В частности, я на несколько сантиметров удлинил и расширил рукава и штанины, да и просто слегка «выпрямил» выкройки. Но не буду утомлять вас этими мелкими подробностями. Вот финальный вариант выкройки. Как видно, здесь выкройки передней и задней «четвертинок» комбинезона, выкройка рукава и воротника.

Теперь выкройка моего комбинезона построена правильно.

Затем я взял карандаш и прямо на выкройке слегка наметил примерные очертания груди и живота, место хвоста и т.д., замерил и записал полученные результаты. Когда формы обводов и размеры меня устроили, я обвёл карандашные линии маркером.
Синие линии являются границами между бежевыми и белыми деталями комбинезона. Выкраивать белые и бежевые детали надо отдельно, поэтому я разрезал выкройку по этим линиям и получил шаблоны.

Прежде всего, комбинезон костюма быть вам немного велик и сидеть свободно (не бойтесь перестараться, уменьшить размер вы всегда успеете), чтобы был запас для свободы движений, чтобы можно было без проблем нагнуться, присесть не опасаясь, что где-то разойдутся швы. В общих чертах комбинезон по размерам должен быть примерно таким: рукава комбинезона должны доходить вам до середины большого пальца, ширина рукавов в запястьи должна позволять заправлять в рукав лапы-перчатки. Штанины комбинезона должны доходить вам до пяток и быть широкими (примерно как ваши брюки или немного шире), чтобы можно было опустить их поверх лап. Общая высота комбинезона и его ширина должна позволять нагибаться без проблем (ширину комбинезона увеличивают в талии).
Ну вот, теперь можно начинать шить из меха :)

Примечание: если ваша выкройка построена на кальке, то для удобства советую скопировать её на более прочную бумагу, лучше всего на обои. А выкройки мелких деталей лучше перевести на картон.

Шаг шестой — по построенным выкройкам выкраиваем из меха детали комбинезона и сшиваем их между собой.
Прежде всего, подготовим рабочее место. Кроить и расчерчивать мех и ткань надо на ровной твердой поверхности. Маленькие детали удобнее кроить на столе, а большие детали из цельного рулона меха — на полу. Я, например, вытаскиваю из-за шкафа большой лист фанеры, кладу его на пол, расстилаю на фанере мех и раскладываю вокруг все необходимые портновские принадлежности. Искусственный мех — превосходный и очень приятный материал, но когда его режешь ножницами, то всегда состригается немного ворса. Собрать этот ворс, обрезки ниток и прочий мелкий мусор с листа фанеры намного легче, чем с ковра, мебели и одежды. Кстати, можете попробовать резать мех не ножницами, а лезвием бритвы — ворса будет намного меньше. Кроме ножниц мне понадобится длинная линейка, несколько больших книг и маркер.
Кстати! Мех и ткань можно расчерить не только маркером. Темный мех отлично можно расчерить тонким кусочком банного мыла или восковым портновским мелком (но лучше мылом, т.к. оно не пачкает руки и след от него более стойкий). Неплохо по меху чертит перманентный маркер (с тонким носиком), которым подписывают диски CD и DVD. Я взял маркер.

Я положил на пол лист фанеры и на нём ровно расстелил бежевый мех изнаночной стороной кверху с учетом направления ворса (сверху вниз).
Затем я разложил бумажные выкройки на мехе и прижал их сверху книгами, чтобы они не смещались. Потом я взял маркер и слегка (жирно не надо) очертил им выкройки, и получилась четкая синия линия — контур. Кстати, когда раскладываете выкройки, располагайте их как можно ближе друг к другу для экономии материала, но так, чтобы расстояние между ними было не менее 1см.
Левая и правая половины комбинезона являются зеркальным отражение друг друга, поэтому выкройки тоже надо «зеркально» перевернуть и приложить к меху другой стороной. Раскладываем их рядом на свободном месте, прижимаем книгами и обводим маркером. А на том месте, где выкройки только что были, остались их контуры. Обязательно уместите все 4 контура в один ряд, иначе бежевого меха вам не хватит!
Теперь на изнаночной стороне меха остались контуры выкроек, зеркально повторяющие друг друга. Кстати, там сверху появился контур от выкройки воротника (этот момент я забыл сфотографировать). Но это ещё не все детали из бежевого меха. Теперь принимаемся за рукава.
Верхнюю часть отрезка бежевого меха с уже готовыми контурами я загнул для удобства. Теперь раскладываем на мехе выкройку верхней части рукава, прижимаем книгами, обводим и получаем контур. Заметьте, выкройка рукава кажется симметричной, но на самом деле нет. Если вы посмотрите на её вернуюю часть, то видно, что с одной стороны она слегка вогнутая, а с другой выпуклая. Это сделано специально, чтобы рукав был удобнее. Кроме того, я дополнительно нанёс на рукав ось симметрии . И на других деталях она тоже будет нужна.
По понятным причинам зеркально переворачиваем выкройку рукава, ложим рядом на мех, снова её прижимаем и обводим. Заметьте, на рукаве и на его выкройке есть пометка в виде буквы «П». Чуть выше я упоминал, что сверху рукав не совсем симметричен. Так вот, вогнутым участком рукав обращён вперед и пришивается к передней части комбинезона, а выпуклым — назад. Так вот, эта пометка стоит на вогнутой, т.е. на передней части рукава.
Готов ещё один контур. И снова ставлю пометку «П». Итак, это почти все детали комбинезона из бежевого меха, остался только хвост.

Теперь размечаем детали груди и хвоста из белого меха. Но у белого меха изнанка тоже белая, поэтому след мыла не будет виден, так что опять вас выручит яркий портновский мел, также можно взять самый мягкий простой карандаш. А я снова взял маркер.

Начинаем с деталей груди/живота. Опять положили, прижали, обвели. Готов контур.
снова зеркально переворачиваем, ложим, прижимаем, обводим. Готов второй контур.
Теперь расчертим нижние части рукава, причём у рукава несимметрична только верхняя часть. А вот нижняя часть как раз симметрична, так что можно выкройку не переворачивать.
Думаю, тут и так всё понятно.
Готовы контуры нижних частей рукава.
Теперь берем выкройки нижних частей комбинезона. Я решил их обвести стык в стык, чтобы сократить себе работу на один шов. Кстати, здесь ось симметрии будет не по центру, а смещена в бок, т.к. задние части комбинезона чуть-чуть шире передних.
Берем обе выкройки и переворачиваем их вместе, снова создаем их контур.
Итак, готовы контуры белых деталей груди/живота, низов штанин и рукавов. На первое время работы хватит =)

Деталей из бежевого меха пока будет 7, из белого меха — 6 (хвостом займусь позже). Когда выкройки обведены и на изнаночной стороне меха остались их ровные контуры, то все детали вырезать надо снаружи контура , отступая 4-5мм от оставленной маркером линии, чтобы детали комбинезона получились немного больше. А по линии, оставленной маркером, пройдет шов. Конечно, вы можете вырезать детали и по линии контура, но тогда ваш костюм будет немного меньше, чем планировалось по выкройкам. Теперь можно начать вырезать детали.

Но будьте внимательны, кое-где отступ нужен не 5мм, а 10мм. Сантиметровый отсуп должен быть на одном из краёв тех деталей, к которым будет пришиваться молния. А именно — концы воротника, кусочек деталей передних частей комбинезона и деталей груди/живота. Общая протяжённость участка с таким отступом равна длине молнии. Чтобы наглядно это объяснить, придётся забежать немного вперед. Надеюсь, эта фотография поможет понять, где нужен сантиметровый отступ.
Детали из белого меха вырезаны как надо, с отступом. Детали из бежевого меха выкраиваем аналогичным образом. И не выбрасывайте мелкие обрезки меха , из них можно сделать брови, пальцы перчаток, уши, вставки и прочие мелкие детали костюма. Мех надо использовать как можно рациональнее.
А вот эта «мозаика» даст нам левую половину комбинезона.

Теперь все основные детали комбинезона выкроены из меха, теперь их надо доработать согласно моему творческому проекту. Прежде всего, надо подшить снизу к штанинам и рукавам полосы белого меха, к хвосту тоже, и вшить части груди из белого меха в передние половины деталей комбинезона. Начнём с рукавов.

Совмещаем вернюю деталь рукава с нижней и скрепляем их булавками. Кстати, эта прерывистая линия на деталях — ось симметрии, и при совмещении деталей эта ось должна совпадать. Сшиваем детали между собой.
Все швы моего костюма, особенно те, на которые ложится максимальная нагрузка, будут двойными : сначала обычный шов, а поверх него — петельный. Это защищитит края сшиваемых деталей от «расползания» и увеличит общую прочность соединения деталей костюма. Костюм постоянно испытывает растягивающие усилия и поэтому должен быть сшит надежно. Кроме того, тут есть ещё один важный момент: когда вы сшили две меховых детали, острием иглы выньте наружу из шва зажатый ворс. Это сделает шов менее заметным, а края меховых деталей сойдутся плотнее. А потом уже прошивайте швом петельным.
когда верхняя часть рукава сшита с нижней, надо согнуть полученную деталь вдоль, скрепить булавками и сшить.
Вот деталь сшита, один рукав (этот левый) готов.
А вот так наш рукав выглядит снаружи.
Второй рукав, правый, сшиваем аналогичным образом. Теперь оба рукава готовы.
Теперь в обе передние бежевые «четвертинки» комбинезона надо вшить белые детали груди/живота.
Готово!
А вот так наша четвертинка выглядит с другой стороны.
С другой четвертинкой поступаем аналогичным образом.
Теперь сшиваем правую переднюю четвертинку комбинезона с правой задней.
Скрепляем их булавками и сшиваем.
Готово. Кстати, шов, соединяющий переднюю и заднюю четвертинки комбинезона, называется «боковой». В данном случае, если уточнить, этот шов — «боковой правый».
Теперь подошьём к полученной детали снизу вторую деталь из белого меха — низ штанины. Опять не забываем при этом совмещать оси симметрии.
Готово, подшили. С двумя оставшимися четвертинками комбинезона всё делаем точно также.
Ну вот, левая и правая половины комбинезона близки к завершению. Как видно на этот фото, они зеркально повторяют друг друга. Теперь каждую надо доработать и только потом уже сшивать их между собой.
Начинаем с плеч. Кстати, этот шов, образующий плечо комбинезона, так и называется — «плечевой». А именно этот шов — «плечевой правый».
Вот один из плечевых швов готов.
Аналогичным образом поступаем со другой половинкой комбинезона и второй плечевой шов — левый. Итак, плечи готовы.
Теперь сгибаем половинку комбинезона вдоль и сшиваем точно также, как на фото.
когда шов сделан, мы получили одну штанину комбинезона.
Со второй половиной комбинезона поступаем аналогичным образом и получаем вторую штанину.
Вот так это выглядит внешне, с лицевой стороны.
Теперь надо пришивать рукава. Заметьте, что продольный шов рукава стыкуется с боковым швом комбинезона, а линия симметрии рукава совпадает с плечевым швом. Скрепляем и сшиваем!
Один рукав пришит. Аналогичным образом пришиваем второй рукав.
Вот и готовы обе половинки комбинезона. Теперь можно начать сшивать их между собой. Совмещаем обе половинки также, как на фото, скрепляем и сшиваем. Таким образом возник ещё один длинный шов — «спинной». Он идёт до того места, где к комбинезону будет пришит хвост. После хвоста уже начинается другой вышеописанный шов — «шаговый».
Спинной шов готов. Теперь нужно сделать хвост.
В начале этой странички я уже упоминал, что хвост сделаю слегка изогнутым, с белым кончиком. Как видно на этой фотографии, хвост состоит из двух белых и двух бежевых деталей.
Вот наконец мы добрались и до синтепона. Он понадобится, чтобы сделать хвост толстым и мягким и чтобы он не терял эту форму. Здесь тоже ничего сложного нет. Я приложил к синтепону выкройку хвоста и обвел её маркером. Причём синтепон направления не имеет, поэтому его можно размечать как угодно. Обратите снимание, что синтепоновые детали вырезаются без отступа , прямо по линии контура. Все синтепоновые детали мне понадобятся в двойном количестве.
Я вырезал обе детали, сшил между собой одним петельным швом и получил толстую деталь-вставку двойной толщины, которую потом вложу в хвост, когда он будет пришит к комбинезону.
Сшиваем между собой меховые детали и получаем хвост.
Теперь нужно пришить хвост к комбинезону, для этого я вывернул комбинезон наизнанку. Когда хвост был пришит, я вложил внутрь хвоста синтепоновую вставку, чтобы хвост был объёмным и не терял форму.
Вот так внешне выглядит комбинезон с хвостом.
Сразу после хвоста начинается шов «шаговый», он заканчивается у молнии и завершает соединение половин комбинезона в единое целое.
После этого пришиваем прямой воротник. Готово. Теперь займёмся молнией.
Вшиваем потайную молнию длиной 60см. Молния белая, под цвет меха груди костюма. Молнию вшивают сверху вниз, начиная с воротника комбинезона. Сначала булавками прикалывают верхнюю часть молнии к воротнику.
Затем обе половины молнии взаимно равномерно натягивают и также прикалывают булавками к меху через каждые 2-3см по всей длине молнии.
Продолжаем прикалывать молнию сверху вниз.
А вот так закрепляем молнию в самом низу.
Читать также:  Особенности ботанического барельефа

Когда молния надежно приколота, надо осторожно её застегнуть. Если молния застегнулась ровно и обе половины комбинезона сошлись на одном уровне, то молния расположена правильно и можно её пришивать (двойным швом). В противном случае одну сторону молнии надо открепить и поднять (опустить), и приколоть булавками заново, и так до тех пор, пока комбинезон не застегнётся ровно. Потайная молния пришивается двумя швами:

сначала просто закрепляем края молнии петельным швом. Готово.
Ещё раз застёгиваем молнию для проверки. Вроде хорошо.
Теперь делаем второй шов точно рядом с дорожкой молнии. Именно он скроет молнию.
Когда второй шов готов, снова застёгиваем молнию. Теперь она почти незаметна.
Неплохо получилось, не правда ли?

Замечу, что если молния заметна внешне, то это портит внешний вид костюма. Поэтому для фурсьютов лучше всего подходит именно потайная молния. Если говорить о длине молнии, то в костюме для взрослого человека молния должна быть не короче 55см, а лучше 60см. Чем длиннее молния, тем удобнее одевать и снимать комбинезон. На мой взгляд, потайная молния — идеальный вариант!

Примечание: комбинезон должен быть свободным, удобным и приятно выглядеть внешне. Ни одно из трёх этих правил упускать нельзя.

Седьмой шаг создания костюма. На этом шаге я расскажу, как сделать лапы. Делаются лапы из тех же материалов, что и комбинезон. Начнём с лап для ног. Для простоты и удобства я решил и левую, и правую лапу сделать одинаковыми, на каждой по три пальца.

Выкройка лапы состоит из 7 частей, но на фотке их 5, т.к. две детали (в форме прямоугольника и трапеции) мне было проще нарисовать линейкой прямо на мехе, без шаблона. А 5 деталей на фотке (слева направо) — это верх лапы с вырезами для пальцев, подошва, и остальные детали формируют переднюю часть лапы и выделяют пальцы.
Вот детали выкроены из меха. Деталь в верхнем правом углу фотки — вышеописанный верх лапы с двумя вырезами, как на выкройке, чтобы сделать пальцы. Но когда я делал эту фотку, я забыл поместить в кадр ещё две детали, поэтому они на следующей фотографии.
Вот эти две детали. Обратите внимание, они в форме прямоугольных трапеций, и на прямом угле я поставил квадратный значок.
А вот эти две одинаковые детальки, по форме похожие на капельки, разделяют пальцы. В идеале можно сделать из черного меха, чтобы подчеркнуть разделение пальцев на лапе.
Каждую «капельку» сгибаем пополам и прошиваем, как на фотке, отступая 5мм от середины. Это необходимо сделать, чтобы они не выворачивались наружу, между пальцами лапы.
Теперь обе «капельки» тупым концом вшиваем в вырезы на детали-верхе лапы.
когда «капельки» пришиты, между ними я вшил маленькую прямоугольную детальку — и получил первый палец на лапе.
Теперь надо по бокам от капелек вшить вышеописанные детали в форме маленьких прямоугольных трапеций. Обратите внимание, где должен находиться отмеченный уголок.
сделано.
Ну вот, перед лапы уже готов.
Сейчас надо пришить описанную выше деталь в виде длинного прямоугольника.
Хоть фотка не совсем та, всё же понятно, что так получается боковая и задняя часть лапы.
Деталь пришивается к обеим сторонам.
Это уже больше похоже на лапу.
Теперь берём деталь в виде трапеции, она создаст «голенище» лапы, поверх которого будет опускаться штанина комбинезона.
Сгибаем её пополам и сшиваем край, как на фотке.
Теперь надо пришить «голенище» к верхней части лапы.
Готово.
По идее, сейчас надо пришивать подошву, но делать это ещё рано, т.к. подошва без подушечек. Прямо на картонной выкройке я набросал эскиз и сделал картонные шаблоны подушечек.
Наконец-то мы добрались до кожи! По шаблонам я вырезал подушечки из черной кожи.
С изнанки подошвы я наметил примерные места, куда надо приклеить кожаные подушечки. А сами подушечки я намазал клеем, прижал их к меху подошвы, положил сверху тяжёлую книгу и оставил так на ночь, чтобы всё надёжно приклеилось.
Теперь подошву с подушечками можно пришить. Скрепляем и сшиваем!
Готово!
Ну что же, лапа близка к завершению :)
Отличная получается лапа!
Теперь к лапе надо изнутри подшить синтепон. В лапах для ног нужен двойной слой синтепона, чтобы они поддерживали свой объём и форму (к подошве слой синтепона подшивать не нужно). Все детали лапы (кроме подошвы и «капелек», разделяющих пальцы) рисуются на синтепоне в двойном количестве и вырезаются без отступа .
Таким образом мы получили 12 синтепоновых деталей.
Но нам нужно 6 деталей двойной толщины, поэтому каждую деталь надо сшить петельным швом со своей копией. Скрепляем и сшиваем!
Получилась нужная деталь двойной толщины.
Аналогичным образом обрабатываем другие детали.
Теперь синтепоновые детали надо подшить к соответствующим меховым деталям лапы. Прикрепляем детали за швы и пришиваем их друг к другу петельным швом.
думаю, тут всё понятно.
Подшиваем синтепоновые детали к бокам лапы, за швы.
И ко всей верхней части лапы тоже.
Готово, синтепон подшит и теперь лапа не будет терять свой объём и форму. Теперь осторожно выворачиваем лапу мехом наружу.
Первая лапа наконец готова :)
Точно также делаем вторую лапу.
Отличные получились лапки, мне очень нравится!

Желательно подшить подкладочную ткань внутрь лап, т.к. синтепон от трения о ваши ноги будет скатываться и истираться.

Теперь займёмся лапами для рук. Лапы в виде рукавиц сделать было бы проще всего, Но я предпочитаю лапы в виде перчаток, т.к. они удобнее и смотрятся изящнее, хотя делать их немного сложнее и дольше. Лапы для рук сделаю в виде перчаток с четырьмя пальцами и подушечками. Итак, начинаем!

Выкройки лапы состоит из 5 частей, но на снимке их только 4, потому что пятую часть получают, соединяя два других шаблона выкройки. Два самых больших шаблона, что есть на фотке, формируют ладонь лапы. А два маленьких шаблона — клинья, нужны в двойном количестве, вшиваются между пальцами меховой перчатки.
Вот она, эта пятая часть, формирующая тыльную сторону перчатки.
Итак, выкраиваем из меха все детали, их должно быть семь, как и на фотке.
Начинаем с клиньев. Заметье, что два клина короткие, два — немного длиннее, но все с одного конца тупые, с другого — закруглёные. Сшиваем оба длинных клина с короткими за тупые концы. Получаем две вставки, которые будут вшиты между пальцами перчатки, создав пальцы.
Теперь надо взять две детали, формирующие ладонь лапы, и сшить их между собой, как на фотке.
Получим внутреннюю часть лапы — ладонь.
полученную ладошку теперь надо сшить с самой большой деталью — тыльной. Скрепляем и сшиваем! при этом сшиваются кончики одного из пальцев перчатки, как на фотке. Остальные пальцы пока сшивать не надо.
Скрепляем и сшиваем!
Готово. Перчатка почти готова :)
Внешне лапка тоже выглядит неплохо.
Теперь между пальцами перчатки вшиваем меховые вставки. Короткой стороной первая вставка должна быть обращена к мизинцу, вторая — к указательному пальцу перчатки.
Вставки вшиты, получились пальцы перчатки.
Аналогичным образом делаем вторую лапку, но не забываем, что одна лапка должна быть левой, вторая — правой. Всем хороши лапки, не хватает только подушечек.
Вырезаем и подушечки из черной кожи.
И приклеиваем их к ладошкам и пальцам. Лапки готовы! :)

Примечание: если вы в костюме собираетесь пройтись по улице, сделайте специальные сандалии и оденьте их на ноги поверх лап. Да, подушечки и меховые подошвы выглядят очень красиво, но от ходьбы по улице все это быстро испачкается и порвется.

Восьмой шаг — последний шаг создания костюма. Осталось сделать самую важную, сложную и ответственную часть костюма — голову. Именно голова создает большую часть внешнего впечатления от костюма. Голова должна быть легкой, удобной, пропорциональной относительно тела костюма (комбинезон + лапы) и просто приятно выглядеть внешне, ведь именно на голову костюма люди обращают внимание в первую очередь.
Когда вы идёте в своём костюме, мех «играет» складками (ещё одно преимущество меха!), и если ваш комбинезон где-то сшит немного неровно, то этого никто не заметит, пока сами не скажете. А вот голова костюма сама по себе неподвижна, так что все недостатки головы внешне будут намного заметнее, чем мелкие недостатки тела костюма. Сделать хорошую голову намного сложнее, чем комбинезон с лапами, поэтому неудивительно, что иногда стоимость головы составляет половину общей стоимости костюма.
Голова костюма должна поддерживать определённый объём и форму. В нашем случае голова костюма будет «мягкой», т.к. объём и форма головы будет поддерживаться толстым слоем поролона.
Я предпочитаю именно «мягкие» головы , т.к. они требуют минимум материалов, очень лёгкие и удобные. Они просты в изготовлении и в уходе, их не страшно случайно помять, а главное — внутри мягкой головы почти нечему ломаться ! Позвольте познакомить вас с моей собственной методикой делать мягкие головы. Я опишу ниже детали выкройки головы и порядок сборки. Итак, начинаем!

Прежде всего, хочу сказать, что каркас головы щенка будет состоять из морды, по форме похожей на округлый кирпич, и основной части головы, которая по форме близка к шару. Чтобы оценить примерные размеры головы костюма, я одел комбинезон, лапы и встал перед зеркалом. Взял большую линейку и прикинул, какой ширины (читай — «диаметр») головы подойдёт лучше всего, чтобы костюм выглядел пропорционально. Получилось, что оптимальный диаметр основной части головы около 27-30см, т.е. обмером по «экватору» приблизительно 85-90см. Высота головы 30см мне тоже показалась оптимальной. Высота морды — не меньше половины высоты осн. части головы, т.е. не менее 15см, длина морды — примерно 17см, а ширина морды — приблизительно 15см. Если говорить про щёки щенка, то они выпуклые и занимают не менее не менее четверти боковой поверхности головы, примыкая к морде. Эти размеры мне показались оптимальными, и именно по ним я построил шаблоны морды и основной части головы.

Теперь расскажу о деталях, из которых состоит осн.часть головы — две выпуклых округлых детали (назовём их «полусферы», именно они зададут размеры осн.части), образующих бока головы, и две детали прямоугольной формы, образующих затылок и лоб.
Морда состоит из 6 основных деталей, формирующих основание морды, челюсти и щёки, и множества мелких деталей, напоминающих по форме дольку апельсина, они придают морде округлые мультяшные формы. Понимаю, что всё это описание выше выглядит дикой путаницей, но череда фоток ниже всё прояснит =)

Вот построенная мною выкройка боковой части головы. Я склеил 4 листа формата А4 и на получившемся листе слегка обозначил квадрат 33х33см, отметил его середину. Затем поделил квадрат пополам горизональной пунктирной линией. В верхней половине квадрата я построил полукруг радиусом 33/2=16,5см с центром в середине моего квадрата — этот полукруг станет макушкой головы. В нижней половине квадрата, слева, я наметил основание щёки высотой 15см, в вплотную к основанию щеки остался заштрихованный треугольничек, он тоже часть выкройки, его терять нельзя. А участок выкройки справа станет часть затылка головы. И он слегка подрезан, чтобы затылок щенка был выпуклым, а не прямым. В верхней и нижней части головы я заложил вертикальные клиновидные складки, именно они сделают бока головы выпуклыми. Высота складок по 11см, т.е. 2/3 высоты шаблона, а ширина складок — по 6см.
Итак, вырезаем выкройку из листа и получаем шаблон. Как видите, треугольничек не потерялся, а просто пристыкован рядом.
Прикладываем шаблон к поролону, обводим маркером, делаем чуть в стороне тоже самое ещё раз, т.к. таких деталей нужно две штуки. На контурах отмечаем основания щёк, и от них строим прямоугольники высотой 10см (от высоты щеки 15см сверху отступаем 2см, снизу- 3см, для верха морды и нижней челюсти) и длиной 15см. Они составят боковые поверхности морды. Кстати, важный момент — в магазинах поролон хранится листами или рулонами. Если купленный вами лист стремится свернуться в рулон, то второй раз шаблон обводите, зеркально повернув его. В противном случае обе боковых детали будут изгибаться в одну сторону и голова получится немного кривой. Лучше не допустить такую асимметрию, чем избавляться от неё.
Ну вот, боковые детали осн.части головы с основаниями боков морды вырезаны из поролона.
Теперь основания морды для удобства работы надо отрезать от боковых деталей по линии щеки. Но потом, когда они станут мордой с щеками, их надо будет приклеить обратно. Отрезаем, но ставим метки, чтобы не перепутать, какая боковина морды откуда. А обрезки боковых частей головы пока отложите в сторону, они понадобятся позже.
Итак, на этом снимке мы видим три детали, две верхние станут боками морды и щеками, а третья, в виде прямогульника, станет основанием для верха морды.
Далее их надо соединить клеевым пистолетом (также поролон отлично клеится обычным клеем, рекомендую «Момент Кристалл»).
соединяем бока с верхом точно также, как на фотке. И вклеиваем спереди ещё одну прямоугольную деталь, она станет основание передней части морды.
Далее, чтобы сделать бока морды округлыми, я сделал шаблон в форме дольки, и по нему вырезал из поролона таких «долек» примерно 30 штук.
Далее обклеиваем этими дольками бока морды, на место для щёк ничего пока клеить не надо.
итак, бока и перед морды обклеены дольками и стали округлыми, чтобы морда имела мультяшные черты.
Теперь надо создать щёки из трёх слоев поролона. Для этого я создал три разных шаблона, один меньше другого.
Вырезаем эти три детали щеки их из поролона.
Основание первой детали по размерам как само основание щеки, первую деталь я подрезал наискосок на 0,5см. Вторая деталь меньше, её основание по размерам как верхушка первой, подрезана наискосок на 1,5см. Третья деталь самый маленькая, её основание как верхушка второй детали, она подрезана наискосок на 4см.
Теперь склеиваем все три детали вместе, как на фотке. Первая щека готова.
Аналогичным образом делаем вторую щёку, подравниваем бритвой.
Теперь надо приклеить готовые щёки к основанию морды
Сделано.
Намечаем линию разреза губ.
Вырезаем.
Теперь подрезаем наискосок внутреннюю поверхность верхней челюсти, так возникает место для нижней челюсти. Итак, каркас морды почти готов.
Теперь берём отложенные боковины осн.части головы, и склеиваем складки.
Сделано. Теперь боковины стали выпуклыми.
Приклеиваем левую боковину головы к левой части морды.
А правую боковину — к правой.
Теперь надо соединить боковины головы двумя деталями. Для этого вырезаем из поролона первую деталь — трапецию высотой 24см и основаниями 14 и 9см.
Теперь от морды до складки вклеиваем нашу трапецию, причём большее основание трапеции обращено к морде. Так возникает выпуклый лоб и место для глаз.
А так каркас головы выглядит изнутри. Осталось соединить боковины головы сзади, чтобы создать затылок и макушку каркаса.
Для этого вырезаем вторую деталь — прямоугольник 36х9см, и вклеиваем его в заднюю часть каркаса головы, от складки до самого низа. Теперь есть затылок и макушка головы.
Теперь займёмся нижней челюстью. Вырезаем основание челюсти по шаблону и дольки (шаблон для долек уже другой), чтобы тоже сделать челюсть округлой.
Обклеиваем дольками одну сторону челюсти, как на фотке.
Теперь надо увеличить общую толщину челюсти, чтобы она смотрелась пропорционально голове.
Для этого с другой стороны челюсти по всей поверхности клеим ещё пару слоёв поролона.
Вот так выглядит готовая нижняя челюсть.
Надеюсь, из этой фотки понятно, как челюсть будет крепиться к морде.
Теперь вернёмся к морде. Надо её верх тоже сделать выпуклым и округлым. Для это нарезаем шесть поролоновых полосок сантиметровой толщины.
Обклеиваем верх морды этими полосками
Бритвой закругляем их края и приделываем преносицу.
Вот так каркас головы с челюстью смотрится внешне, вот только на фотке челюсть немного провалилась внутрь =) что же, каркас готов, теперь его надо покрыть мехом.
Начинаем это с того, что получаем копию поверхности каркаса головы с помощью скотча. Для этого на одну половину каркаса, по линиям будущих швов, мы наклеиваем маленькие кусочки бумаги. Приклеивать бумажки надо на тоненький слой клея, чтобы потом их можно было легко оторвать от поролона.
На нижнюю часть головы тоже надо наклеить десяток кусочков.
Ну вот, левая половина головы готова для обклеивания скотчем.
Полностью обклеиваем скотчем половину каркаса. По местам будущих швов маркером на скотч наносим линии, где соединятся разные меховые детали, и линии симметрий — по всем этим линиям скотчевый «слепок» будет разрезан и снят.
Итак, «слепок» готов =)
Теперь его надо разрезать (в соответствии с будущими меховыми деталями) и развернуть в плоскость.
Каждую часть слепка мы прикладываем к бумаге и обводим карандашом/маркером, получая шаблон для выкройки. Но не спешите вырезать по ним детали из меха. Каждый шаблон надо приложить к соотв. месту каркаса головы, чтобы проверить, подходит он или нет.
Итак, все шаблоны выкройки построены и проверены. Поскольку обе половины каркаса головы зеркально повторяют друг друга, то все шаблоны выкройки построены по этому же принципу. Неподписанная деталь в форме колокольчика — переносица.
Из бежевого меха вырезаем две детали боковые (так и зеркально), верх морды, преносицу, лоб и затылок. Заметьте, что затылочная и боковые детали с одной стороны, которая будет загибаться внутрь каркаса, вырезаны с большим отступом, где-то 2см. Эти участки для загиба внутрь заштрихованы.
Теперь вырезаем из белого меха детали щёк и боков/переда модры, их по две штуки, так и зеркально. Опять не забываем сделать участки для загиба внутрь.
Сшиваем детали щёк и морды, как на фотке.
Сшиваем складки на боковых деталях.
Сшиваем детали лба и затылка, возникший шов будет точно на самой макушке головы щенка.
Сшиваем левую и правую меховые детали боков/переда морды.
Полученную единую деталь сшиваем с деталью-верхом морды
примерно так будет выглядеть морда с бежевым верхом и белыми боками.
Теперь к покрову морды пришиваем детали щёк, как на фотке.
Теперь сшиваем бежевые детали, получаем покров осн.части головы, и сшиваем всё это покровом морды. Думаю, здесь всё ясно. Казалось бы, пора уже обтягивать голову мехом, но делать это ещё рано, т.к. в голове нет отверстий для глаз.
Теперь надо сделать самую важную, с моей точки зрения, часть головы — глаза. Мой друг, талантливый художник, помог мне подобрать форму и нарисовал эскиз глаза в натуральную величину, и из этого эскиза я сделал картонный шаблон. Я приложил этот шаблон к соотв. участку головы и обвёл маркером. Получились контуры глаз.
Потом взял острый нож и вырезал отверстия для глаз, но вырезал с отступом внутрь контура на 1см. Отверстия для глаз должны быть на сантиметр поуже, чем сами глаза, так надо из-за способа крепления глаз в голове костюма. Думаю, дальнейшие фотки прояснят ситуацию.
Вот теперь можно обтягивать каркас головы мехом, но сделать это нелегко из-за сильного трения изнанки меха о поролон. У меня ровно, без складок, натянуть меховую оболочку получилось только с 4-й попытки =)
Когда каркас ровно обтянут, закрепляем мех, слегка натягивая и прикалывая его к поролону булавками. Те части меховых деталей, которые заштрихованы, если вы не забыли, предназначаются для закрепления меховой оболочки на каркасе. поэтому заштрихованные части загибаются внутрь каркаса головы и прочно приклеиваются к поролону, точно как на фотке. Булавки из меха не вынимайте, пока клей не засохнет.
Вот так выглядит изнутри закреплённая меховая оболочка.
Итак, голова покрыта мехом. Теперь прорезаем мех напротив глазных отверстий, а края разрезов загибаем внутрь отверстий и приклеиваем. Место для глаз готово.
А сейчас вернёмся к нижней челюсти. Опять с помощью того же скотча получаем выкройку, чтобы обтянуть нижнюю челюсть белым мехом.
Итак, шаблон выкройки готов, деталь по нему вырезана.
Сгибаем деталь пополам и сшиваем, как на фотке.
Теперь натягиваем полученную меховую деталь на челюсть, приклеиваем мех к пролону. Готовую челюсть пока отложите в сторону, займёмся ей чуть позже. Почему? Потому что голову ещё надо «отделать» изнутри, а если вклеить челюсть в голову прямо сейчас, то работать внутри головы станет очень неудобно. Всё, белый мех больше не понадобится.
Теперь сделаем нос. Прежде всего, я вырезал сам нос из поролона, с помощью скотча получил выкройку, и по ней вырезал деталь из черной кожи. Кожа мне попалась немного потертая, поэтому я подкрасил её кремом для обуви =) Кстати, заметьте, в чём отличия кожаной детали от бумажной выкройки.
Кожаную деталь я скрепил обычным степлером, чтобы она выгнулась «пузырём» и плотно охватывала поролоновый вкладыш.
Потом ровно вложил поролон в кожу, обернул и заклеил края кожаной детали. Получился отличный чёрный нос. Всё, больше кожа не понадобится. Кстати, вместо кожи можете взять чёрный бархат.
Теперь надо проколоть внутреннюю сторону носа толстыми прочными нитками, чтобы пришить нос к морде. А пластиковая пластинка будет вклеена изнутри морды, спереди. Как вы видите, в пластинке 4 отверстия, в них я продену 4 толстые нити, идущих от носа сквозь поролон и мех, и крепко завяжу эти нити в узел. Пластинка эта нужна, чтобы нити не врезались в поролон.
Вернёмся к глазам. Чтобы их сделать, понадобится сеточка для форточек, белый и зелёный(я взял бутылку от шампуня), а также чёрный пластик (возьмите футляр от DVD-диска), и тугая маленькая резинка.
Теперь поясню, что это за детали такие. По картонному шаблону глаза я вырезал кольцевую деталь (с четырьмя внутренними выступами, каждый выступ выгнут, просверлен и надрезан наружу) из белого пластика, как на фотке. По этому же шаблону я вырезал деталь из сеточки, и наклеил её на деталь из пластика. Из черного пластика по тому же шаблону я вырезал ободок (шириной 3мм) для глаза. А кольцо из зелёного пластика — точная копия глазного отверстия изнутри головы костюма. На зелёное кольцо привязываются 4 резиночки, как на фотке.
На белую кольцевую деталь клеим белую сеточку, на сеточку — черный ободок. А потом на белой сеточке глаза маркером жирно рисуем чёрным зрачок, причём с для красоты часть зрачка не закрашена, чтобы сделать блик — так глаза кажутся живыми.Глаза готовы, осталось из прикрепить к голове щенка.
Думаю, эта фотка поможет понять, как это делается. Зелёное кольцо прикладываем к глазному отверстию изнутри головы, а белое кольцо с приклееной сеточкой, ободком и нарисованным зрачком — снаружи. Потом резиновые петельки от зелёного кольца вытягиваем наружу и продеваем в отверстия выступов белой детали. Таким образом, тугие резиночки изнутри плотно притянут и прижмут глаз к меху. Обратите внимание, что в нижнем левом углу фотки виднеется вышеописанная черная пластинка.
Глаза прикреплены, нос пришит. Очень неплохо получилось, не правда ли? =)
Теперь для удобства использования надо отделать голову изнутри, чтобы голова щенка плотно сидела на моей собственной голове. Для этого вырезаем широкую и длинную полосу поролона и берём подкладочную ткань.
Вырезаем из ткани полосу достаточного размера, чтобы обклеить ей полосу поролоновую.
Обклеиваем поролон черной подкладочной тканью, так будет удобнее и лучше. Забыл упомянуть, что я вырезал из поролона ещё одну деталь, квадратной формы, и тоже обклеил её тканью.
Подклеиваем обе детали к внутреннй поверхности головы, как на фотке. Таким образом, полоса плотно охватывает мою голову по бокам, а квадрат создаёт промежуток сверху, так что голова щенка сидит плотно и не заваливается на бок.
Ну вот и настал долгожданный момент подклеить нижнюю челюсть.
В итоге получилась вот такая симпатичная щенячья мордочка =)
Теперь делаем щенку уши. Прежде всего я сделал шаблон из кальки, подкорректировал его размеры относительно пропорций головы щенка, и по шаблону вырезал 4 одинаковых детали из бежевого меха (по 2 на одно ухо). Заметьте, что на шаблоне и меховых деталях есть заштрихованная область, именно за это место уши будут пришиты к меху.
Потом из синтепона вырезаем деталь по тому же шаблону, но деталь вырезаем без отступа и заштрихованной области.
Сшиваем между собой детали уха.
Выворачиваем их мехом наружу и вставляем внутрь синтепоновый вкладыш. Получается вот такое ушко =)
пришваем ухо к голове щенка. Сделать это очень удобно специальной кривой иглой.
Ушки пришиты, но не закреплены на своих местах.
Закрепляем ушки, пришивая их с внутренней стороны к меху головы =)
Теперь пришиваем щенку брови, они сделаны из кусочков поролона, обклееных чёрным бархатом. Брови закрепляем тем же образом, что и нос. И всё, голова готова. =)
Читать также:  Сажалка для рассады своими руками: чертежи, фото, видео

В самом начале этой главы я упоминал, что «мягкие» головы очень лёгкие. Действительно, голова костюма кажется массивной, но на самом деле она почти невесома!

Примечание: не забудьте отложить по отрезку белого и бежевого меха, каждый размером с альбомный лист. Если ваш костюм случайно порвется, у вас будет материал, чтобы это исправить.

В заключение добавлю, что если ваш костюм получился не так хорош, как вы планировали, то не расстраивайтесь.

Во-первых, костюм не может соответствовать эскизу на 100%, потому что во время работы всегда возникает множество обстоятельств, которые накладывают свои коррективы. А нарисовать можно всё, что угодно.

Во-вторых, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я, например, для своего первого костюма голову полностью переделывал дважды.

Просто учтите все допущенные ошибки и извлеките полезный опыт, как сделал я, и приступайте ко второму костюму. Я не мастер, но мечтаю им стать. Все великое начинается с малого, а мастерство приходит с опытом работы.

Известный итальянский философ Пико делла Мирандолла (1486г., эпоха Ренессанса) сказал от лица Бога замечательную фразу: «Я поставил тебя, человек, в центре мира, и сделал тебя ни смертным, ни вечным, ни земным, ни небесным, чтобы мог ты сам выбрать себе занятие и добиться в нём успеха.»

Если у вас есть вопросы или предложения по созданию костюма, отправьте мне Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: